Cuzco: Si las piedras hablaran*

*Un texto escrito para Che Lagarto

Por Cecilia Hauff

Cuzco es una de las ciudades turísticas más visitadas por viajeros de todo el mundo, un mosaico de culturas hecho de diversas invasiones y conquistas que no acaban. Además de ser el punto de llegada de los visitantes que anhelan conocer Machu Pichu, en sí misma, Cuzco es el reflejo de la dura historia latinoamericana, antes y después de la conquista española.

Caminando por Cuzco

Salir a caminar por esta ciudad, construida sobre palacios, templos y plazas del antiguo imperio incaico, no puede ser una acción automática e inconsciente. Caminar por Cuzco podría ser un viaje hacia otras vidas. Por un lado llaman la atención turistas de todo el mundo que pasean por sus calles, mezclándose entre los nativos, la mayoría de rasgos indígenas, lo que le da un aire de ciudad cosmopolita y babélica; por otro lado están sus indicios, su forma llena de retazos, su arquitectura sincrética, de cimientos indígenas que sustentan muros, balcones y cúpulas coloniales.

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A pie, por esta ciudad, es lícito perderse entre calles ondulantes en la ladera de una montaña, en sus portadas de piedra, en sus grandes patios con arcos, en sus zaguanes tallados y sus balcones salientes de madera. Callejones sin salida te pueden llevar hasta una feria de artesanías, hasta un patio de césped increíblemente verde donde niñas con trenzas oscuras y ropas coloridas juegan alrededor de sus madres que ofrecen alguna cosa a los transeúntes.

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Como dice el escritor peruano, José María Arguedas (en su novela “Los ríos profundos”), la base de piedra que sostiene las paredes blancas coloniales parece un muro vivo. Cada piedra es diferente y a veces dan la impresión de moverse por ser desiguales. Como un río, un río de sangre, o una danza guerrera; un ‘yawar mayu’, como se dice en lengua quechua, según el escritor. Al mirarlas detenidamente podría adivinarse que las piedras hablan, pero en una lengua que nos resulta lejana; así y todo, podemos entrever sus palabras.

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Algo que me sorprendió del pueblo cuzqueño es el fuerte orgullo indígena que lo caracteriza y la lucha política por sus derechos que pude percibir en las calles. Creo que aún hay mucho por reclamar y alcanzar. Los foráneos no deberían ignorar los indicios de estas batallas que aún continúan. Un cartel atravesado frente a una de las alas de la Iglesia de la Compañía de Jesús lo señala. Este templo cristiano fue construido sobre el Amarucancha, que antiguamente había sido el Palacio del Inca Huayna Cápac, lo que resulta ser un fuerte símbolo de la imposición jesuítica construido en 1576.

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Esta iglesia se encuentra frente a la Plaza de Armas, un punto central y privilegiado para contemplar la ciudad en sus diferentes niveles y perspectivas. Los incas la llamaron “Plaza del Guerrero”. Posteriormente, Francisco Pizarro proclamó en ese lugar la conquista del Cuzco y ahí mismo murió el guerrero inca Túpac Amaru II, líder de la resistencia indígena. Los españoles construyeron en la plaza una arquería de piedra, con mano de obra cuzqueña, que perdura hasta la fecha.

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Frente a la misma plaza se ve la Catedral, que también fue construida entre los años 1560 y 1664, con despojos del antiguo imperio. Su color rojizo se debe a la utilización de piedras de Sacsayhuamán, la fortaleza Inca que se encuentra en lo alto de la ciudad y desde la cual se puede contemplar todo Cuzco. En el interior de la Catedral resulta curioso observar los detalles de las obras de la llamada “Escuela Cuzqueña”, ya que se trata de una adaptación del arte cristiano por artistas locales, según las tradiciones incas. Como un original acto de resistencia cultural, puede verse una escena de la Última Cena con un cuis (o cuy) como plato principal. Al lado, sobre las ruinas del Palacio del Inca Viracocha, se construyó en 1536 la primera Catedral de Cuzco que hoy se conoce como la Iglesia del Triunfo; actualmente funciona como capilla auxiliar de la Catedral. Para seguir con este circuito sacro-fatídico, se puede visitar la Capilla de la Sagrada Familia que, controversialmente, perteneció a la Santa Inquisición; frente a ella se llevaron a cabo algunas ejecuciones.

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Otra muestra de este mosaico cultural, es el Coricancha o Templo del Sol, un templo inca sobre el que se construyó el Convento de Santo Domingo, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Coricancha fue un templo muy importante y su arquitectura se considera como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura precolombina en América del Sur. Significa “Templo de Oro” y tiene relación con que era el lugar donde se rendía culto al máximo dios inca: el Sol. Cuenta con un pequeño museo donde se exhiben restos arqueológicos.

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Como un homenaje a la vida y a la resistencia cultural indígena, recomiendo visitar el Centro Artesanal de Cuzco que ofrece arte vivo y una gran variedad de artículos artesanales como tejidos, zapatos, bolsos, joyas, pinturas, cerámicas, etc. Se destacan los productos elaborados a base de lana de alpaca.

Cuando camine por Cuzco no se deje llevar sin intentar oír lo que sus piedras tienen para decir. Resulta un paseo lleno de aprendizaje, y de cultura viva.

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CECILIA HAUFF es Licenciada en Letras y viajera. Lleva adelante la edición de Kay Pacha Revista, una publicación impresa y digital sobre viajes y viajeros. También editó un libro artesanal de poesías: “Pies alados” (2013, Porto Alegre, Brasil) y una versión fanzine y bilingüe (portugués-español) titulada “Sandalias aladas” (2013, Maceió, Brasil). Nació en El Colorado, Formosa, Argentina, tiene 31 años y desde diciembre de 2012 se encuentra viajando a dedo por Sudamérica. Se puede seguir los pasos de sus pies alados en Facebook: Chicalatinoamericana

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